Archives de catégorie : Trad

Black Velvet Canyon – Dream of Wild Turkeys (Red Rock, Las Vegas)

Black Velvet Canyon est un secteur de Red Rock, le plus vaste site d’escalade à côté de Las Vegas (Nevada, États-Unis). On y trouve des voies imposantes de plusieurs centaines de mètres sur des murs très raides d’apparence très lisse. Ambiance garantie.

Dream of Wild Turkeys est une voie qui remonte sur plus de 200 mètres les lignes de faiblesse de l’imposante face de Black Velvet Wall à droite de la voie Prince of Darkness qui parcoure le mur raide mais prisu du canyon. La voie est assez homogène dans le 5c/6a (5.9+/5.10) avec des longueurs soutenues et de toute beauté. La longueur clé est le grand dièdre blanc au milieu de la face. Sans surprise, cette voie est une grande classique de Red Rock.

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L’imposant mur de Black Velvet Canyon avec des cordées dans Prince of Darkness et Dream of Wild Turkeys

Les protections sur coinceurs sont nombreuses dans cette voie et seuls quelques spits ont été placés dans les passages les plus durs en 5.10. La plupart des cordées s’arrête 2 longueurs avant la fin du mur lorsque la paroi s’affaisse au niveau d’une vire.

La voie Dream of Wild Turkeys est décrite sur Mountain Project.

La longueur clé de la voie : le dièdre blanc

La longueur clé de la voie : le dièdre blanc de la quatrième longueur

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Dans les longueurs raides en dalle de Dream of Wild Turkeys

A gauche de Dream of Wild Turkeys, Prince of Darkness offre des longueurs très raides en 5.10 (6b) sur un caillou très raide mais très prisu. L’équipement doit être complété avec quelques petits friends.

La voie Prince of Darkness est décrite sur Mountain Project.

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Une cordée dans une autre classique du mur : Prince of Darkness

 

 

Voie de l'arche asco corse

Terrain d’aventure en Corse : la voie de l’Arche

L’été 2016 en Corse a été l’occasion de parcourir de très belles voies dans la Restonica et à Bavella. Avant de parler des 2 très belles voies Symphonie d’Automne au lac de Capitellu en Restonica et de Jeff à la Punta du Corbu à Bavella, je voulais commencer le récit par une voie méconnue mais pleine de caractère dans la vallée d’Asco : la voie de l’arche.

La voie de l’arche tire son nom de la formation géologique au centre de la paroi du Capu di a Marcia dans la vallée d’Asco en Corse dans laquelle un beau dièdre vertical s’incline vers la droite pour former une arche dans le milieu de la paroi. Parcourue très tardivement dans les années 80, cette voie symbolise à elle seule le terrain d’aventure en Corse : des accès et des retours pas toujours évidents et peu d’équipement en place.

Capu di A MArcia Asco Corse

La paroi vue du bas avec l’arche caractéristique

Une petite heure de marche d’approche depuis la station de ski d’Asco permet d’atteindre le pied de la paroi. Comme souvent en Corse, la marche d’approche ne se résume pas à suivre un chemin mais est une vraie chasse aux kairns de bon matin qui se termine souvent en tout-terrain entre bruyères et autres buissons piquants ! En face la face nord du Monte Cinto nous fait de l’œil.

La voie de l’arche : escalade soutenue dans le 5+/6a et pose de protections naturelles au top

La voie commence par 2 longueurs faciles en 4+ avant d’atteindre le dièdre qu’on suivra sur 2 grandes longueurs jusque dans l’arche. Ne pas faire le deuxième relais sur un bloc coincé comme indiqué sur le topo de Corse mais en bas des difficultés. La première longueur difficile est un long 5+ en fissure dièdre de 40 mètres de toute beauté.

Escalade Corse Voie de l'Arche Asco

Eric attaque le dièdre par une très belle longueur en 5+ de 40 mètres

L’escalade dans cette partie de la paroi est soutenue, heureusement les protections sur coinceurs mécaniques et bicoins sont très faciles à placer et aucun pas n’est vraiment engagé. C’est donc un plaisir d’évoluer dans cette fissure avec de bonnes protections.

La longueur clé de l'arche

La longueur clé de l’arche : complétement sèche en cette fin août

La longueur suivante est celle de l’arche à proprement dit. Le dièdre s’incline à l’horizontal. Cette longueur de toute beauté cotée 6a se gravi sur des prises souvent en inversées, il est possible de bien protéger la longueur mais la difficulté principale est la gestion du tirage. Il est nécessaire de bien rallonger les dégaines avec des sangles. Pas d’eau dans la longueur en cet fin d’été 2016 très sec en Corse… ouf ! Le topo indique que le dièdre est souvent malcommode à cause de résurgences.

Eric sort les 2 jeux de camalots jusqu'au numéro 5 (si !!!)

Eric sort les 2 jeux de camalots jusqu’au numéro 5 (si !!!)

La fin de la voie se déroule dans des séries de fissures qui se protègent très bien. L’escalade est assez enthousiasmante et les 2 jeux de coinceurs sont vite posés. Un vrai terrain de jeu pour utiliser ses coinceurs  ! Seul bémol, pas mal de lichens recouvrent les rochers du haut de la face.

la grotte sous le sommet : la paroi est percée

la grotte sous le sommet : la paroi est percée

Une fois arrivés au sommet, l’aventure n’est pas terminée : il reste la descente. Les cairns mènent à un rappel dans une gorge profonde. Véritable course de canyoning sec, la descente nécessite d’emporter un peu de matériel à laisser (cordelettes et  maillons) au cas où… et de bien faire attention aux chutes de pierres.

Le retour se fait en suivant les innombrables kairns qui peuplent la montagne corse et que les cordées successives ont réalisés en se perdant : résultat on se perd ! Heureusement on peut suivre à vue la direction de la station de ski de Haut-Asco à travers bruyères et buissons piquants (les mêmes qu’à la montée).

En résumé, la voie de l’Arche est une très belle voie en terrain d’aventure de presque 300 mètres dans un coin sauvage de Corse, face au Monte Cinto, avec très peu d’équipement en place (8 pitons au total) où la pose des coinceurs est très aisée, tout le rack y passe ! La voie est assez soutenue dans le 5+/6a sur 200 mètres et nécessite un peu d’endurance.

Matériel : nous avons emporté 1 jeu de bicoins, 1 jeu d’aliens et 2 jeux de camalots du 0.5 au 3. Par erreur nous avons pris un camalot 5 (!) que nous avons placé à plusieurs reprises, ce n’est pas les fissures qui manquent dans cette voie !

Topo : grandes voies de Corse (lien)

Horaire : nous avons parcouru la voie en 6 heures. 1 heure d’approche et 2h30 de retour.

Nous proposons des stages d’escalade en falaise et en terrain d’aventure en Corse et ailleurs > lien vers le site d’Equilibre Vertical

 

Récit de Stage : Premières escalades trad à Annot

Petit récit de notre stage d’escalade trad à Annot, un petit village des Alpes de Haute-Provence entouré de falaises de grès. D’abord connu pour l’escalade sur bloc sur la piste d’Argenton et ses secteurs de falaises sportives, Annot a vu ces dernières années le développement de secteurs d’escalade dédiés à l’escalade sur coinceurs. Fissures et trous dans le rocher se prêtent merveilleusement à la pose de protections naturelles : coinceurs, friends et lunules.

On arrive à Annot depuis le nord par Digne-les-Bains et Saint-André des Alpes où on rejoint le Verdon avant de s’engager dans les gorges du Riou. Les nombreuses falaises calcaires peuplent le paysage le long de la route : du caillou à perte de vue.

RN202 vers Annot

Au détour d’un virage on aperçoit des falaises beaucoup plus compactes : on arrive alors dans le pays du grès, une roche issue de l’agrégation et de la cimentation de grains de sable.

Annot le pays des grès et de l’escalade « trad »

Le site des grès d’Annot, ensemble rocheux unique au monde, a fait la renommée du village par sa splendeur, sa taille et ses formes originales. Ils se sont formés il y a environ 40 millions d’années par des avalanches sous-marines de sable et de vase, leur âge est difficile à évaluer de façon précise en raison du peu de fossiles qu’ils contiennent. A la formation des Alpes, l’ensemble a été fracturé et déformé ce qui lui donne cet aspect pittoresque. Ces centaines de rochers ont également servi d’abris-sous-roches (semi-troglodytiques) aux populations locales primitives.

La falaise principale

La falaise principale d’Annot : ses vires et ses fissures

L’escalade à Annot ce n’est pas nouveau : les blocs de la piste d’Argenton (lien vers le topo) sont répertoriés depuis longtemps et un secteur de couennes a été équipé au-dessus de la gare du village dans les années 90.

Escalade sur couennes

Léa dans un des signes du Zodiaque dans les secteurs de couennes au-dessus de la gare

L’escalade traditionnelle à Annot s’est développée sur le tard, dans les années 2000, sous l’impulsion de plusieurs groupes de grimpeurs. Un rassemblement d’escalade traditionnelle « trad » a eu lieu en 2012 et a été l’occasion de réaliser un topo et d’aménager les accès au site. Annot est alors devenu en quelques années une destination internationalement connue pour l’escalade sur coinceurs avec de très belles lignes de fissures de toutes tailles. Nul besoin de spits et autres rings avec des scellements chimiques tellement les fissures offrent des possibilités de protections naturelles « béton » en utilisant des coinceurs mécaniques (friends, camalot, totem, aliens, stoppers, etc.). L’éthique locale est : « seul les relais sont en place, pas d’équipement à demeure dans les longueurs ».

L'arche (6c)

Thomas en fini avec l’Arche (6c) à la vire du bas

4 jours à la découverte des fissures d’Annot

Dedicata alle Val di Mello (6a)

Thomas remonte tranquillement en dülfer le beau dièdre de Dedicata alle Val di Mello (6a)

Annot compte quelques classiques dans un niveau abordable de 5 et 6 qui sont idéales pour s’initier à la pose des coinceurs et apprendre les techniques de grimpe en fissure. Le grès d’Annot est parfait pour l’apprentissage de la pose des coinceurs mécaniques car il est suffisamment solide pour ne pas éclater et les grains de quartz dont il est composé offrent une surface rugueuse parfaite pour les cames de coinceurs.

Nous sommes partis pour 4 jours de stage à la découverte des fissures d’Annot avec un petit groupe motivé : Léa, Thomas et Maxime. C’était la première expérience de pose de coinceurs pour certains !

Au programme du stage, des classiques en dièdre comme Dedicata alla Val di Mello ou les Gapençais, des fissures à coincement comme Hand Training, des off-width comme Root Canal et des fissures légèrement déversantes comme l’Arche. Récit de 4 jours de pure grimpe…

La confiance en le matériel : le passage obligé avant la grimpe

Avec les normes actuelles en escalade sportive édictées par la FFME, les grimpeurs ont pris l’habitude de voler sur des points d’assurage (broches scellées, goujons et plaquettes) normés à 2500 kg à l’arrachement. La résistance d’un coinceur est elle très variable en fonction du type de rocher, de la configuration de la fissure ou du trou et surtout de sa pose. Avant de grimper en tête sur des coinceurs, le plus important est à mon sens la confiance en ce matériel nouveau : les coinceurs mécaniques, plus communément appelés friends… Et là pas d’autre choix de le tester le premier jour !

Thomas nous fait une démonstration de vol sur des coinceurs qu’il a lui-même posés.

La grimpe en fissure : une gestuelle à découvrir

La Cave

Premières poses de coinceurs et premiers verrous de main et de pieds à la Cave

Pour commencer en douceur, on peut parcourir les fissures de la Cave. Un petit secteur d’initiation situé tout en bas de la falaise principale, d’où son nom !

C’est l’endroit idéal pour faire ses premières armes dans des fissures commodes : placements de coinceurs aisés et verrous de pieds et de mains permettent de faire ses premières voies en tête dans des cotations entre 5b et 6a.

On trouve dans ce petit secteur nettoyé sur le tard tous les styles de fissures. La présence de nombreuses prises de pieds permet de se concentrer sereinement sur la pose des camalots ou autres totem cams de différentes tailles. Chaque coinceur est identifié par un code couleur correspondant à sa taille et la rapidité de la pose est déterminante pour s’économiser dans les voies .

Il faut donc viser juste du premier coup en choisissant la bonne taille de coinceur !

Fanny (6a)

Léa remonte le bas de Fanny (6a) en dülfer : une voie très variée avec des fissures de différentes tailles

Une fois la maitrise du placement des fameux sésames de la fissure, on peut passer deux étages plus haut, à la vire intermédiaire. Les voies de ce secteur sont d’ampleur avec des gestuelles très variées. Le secteur offre de très belles classiques en 6a comme X Files et Fanny ou en 6b comme mettrez ça sur m’Annot. Le dièdre des Gapençais est une belle fissure en dülfer qui nécessite quelques camalots n°4.

Ces voies sont plus exigeantes car elles demandent de gérer à la fois l’escalade et la pose des coinceurs dans des positions moins confortables, en revanche les emplacements pour poser les coinceurs ne manquent pas ! Petit à petit la gestuelle s’élargit : on prend confiance en ses mains et ses pieds et on n’hésite plus à « coincer ».

La grimpe en fissure prend tout son sens dans Dedicata alle Val di Mello. Un dièdre parfait de 20 mètres de haut qui se parcourt en dülfer de bas en haut. Gros coinceurs de rigueur : emporter une petite collection de camalots n°4 et n°5 en complétant avec un n°3. Le n°6 peut être très utile.

Léa place ses protections et remonte le beau dièdre de Dedicata alle Val di Mello (6a).

Dedicata alle Val di Mello (6a) Dedicata alle Val di Mello (6a)

Outre des dièdres où la position de dülfer peut être utilisée, certaines fissures se prêtent bien aux coincements de main. La plus intéressante pour apprendre cette technique est sans doute Hand Training, une fissure de 20 mètres située dans une cheminée de la Chambre du Roi où les coincements de main sont facilement réalisables. Attention : gants de fissure fortement conseillés ! Pour cette voie, un nombre important de camalots n°2 sont nécessaires (au moins 5) et un n°3.

D’autres fissures plus larges, les off-width (abréviation OW), permettent de travailler les coincements caractéristiques dans ce type de fissure de type « arm bars » ou « chicken wings« . C’est le cas de Root Canal à la vire du bas, une belle off-width qui se protège très bien avec de nombreux camalots 3 et 4 sans oublier un numéro 2 pour la sortie.

Maxime travaille les verrous de mains et de pieds en mode spéléo dans Hand Training (6a) et Eric se frotte (c’est le cas de le dire !) à Root Canal (6c), une belle off-width d’initiation.

Handtraining (6a)    Root Canal (6c)

Le stage s’est terminé dans la très belle voie l’Arche à la vire du bas : une fissure très caractéristique qui se remonte quasiment entièrement en dülfer dans sa deuxième partie. Cette fissure se protège très bien et offre une escalade enthousiasmante… Tout le monde a adoré !

Maxime et Thomas à l’œuvre dans l’Arche (6c), la fissure la plus photogénique d’Annot selon le topo. On comprend pourquoi !

L'Arche (6c)     L'Arche (6c)

Annot pratique

topo-trad-annotAnnot a son topo de trad édité par Lionel Catsoyannis et Marie-Line Madelaine. Des mises à jour du topo et des infos pratiques sur le trad à Annot se retrouvent sur le blog dédié : http://tradannot.over-blog.com

Hébergement : le camping la Ribière vous accueille en bungalows ou sous tente et offre un service de restauration avec des pizzas à emporter. http://www.la-ribiere.com

Bon plan : camion pizza sur la place du village les mercredis et vendredis (promo : les 2 margheritas pour 10 € le vendredi… miam)

Commerces : boulangerie, bars, supermarché, pharmacie, tabac. Vous trouverez tout sur place ! Le shop d’escalade La Dégaine est fermé.

Pour aller plus haut en escalade trad et terrain d’aventure

Le trad et le terrain d’aventure vous offre un terrain de jeu immense : chaque morceau de falaise peut s’escalader sans être équipé à demeure. C’est une pratique de l’escalade en total équilibre avec la nature et qui respecte l’environnement : un retour à l’état sauvage du rocher qui laisse libre cours à l’imagination. Une vraie liberté loin des sentiers battus.

Le prochain stage TRAD à ANNOT aura lieu en mai 2017 et nous partons découvrir les fissures de l’Utah (USA) en octobre... à vos agendas !

Pour découvrir tous nos stages en France et à l’étranger et nos journées initiation au terrain d’aventure avec des moniteurs Brevet d’État, consultez le site Equilibre Vertical.